DSLR-Frust!
DSLR-Frust!
Hallo Leute!
Es kann ja einem der Neid fressen was einige hier mit Ihren Canon´s aufnehmen.
Meine Überlegung war ob ich das auch ein wenig mehr versuchen sollte, die DSLR braucht ja keinen Läppi und handlich ist das Ding auch.
Ist leider voll in die Hose gegangen, M42 mit der 300D is ja noch so halbwegs im Rahmen gewesen, aber gestern mit meiner 10D an NGC2403 ging gar nichts mehr.
Das Bild schaut mehr als komisch aus, vielleicht kann mir da einer helfen.
Habe 7 Lights zu je 9min mit ISO800 gemacht und dann je 1 Dark abgezogen.
In DSS gestackt und dann kam ein Bild mit lauter kleinen schwarzen Punkten raus.
Kann ich die alten Cam´s für Astro vergessen?
NCG2403:
8" f9 TMB-FH Refraktor
Es kann ja einem der Neid fressen was einige hier mit Ihren Canon´s aufnehmen.
Meine Überlegung war ob ich das auch ein wenig mehr versuchen sollte, die DSLR braucht ja keinen Läppi und handlich ist das Ding auch.
Ist leider voll in die Hose gegangen, M42 mit der 300D is ja noch so halbwegs im Rahmen gewesen, aber gestern mit meiner 10D an NGC2403 ging gar nichts mehr.
Das Bild schaut mehr als komisch aus, vielleicht kann mir da einer helfen.
Habe 7 Lights zu je 9min mit ISO800 gemacht und dann je 1 Dark abgezogen.
In DSS gestackt und dann kam ein Bild mit lauter kleinen schwarzen Punkten raus.
Kann ich die alten Cam´s für Astro vergessen?
NCG2403:
8" f9 TMB-FH Refraktor
- markusblauensteiner
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Hallo Josef,
so viele tote Pixel? Glaub ich irgendwie nicht, sollten mit Darks ja auch verschwinden...
So ähnlich (aber auch nur ähnlich!) sieht mein Hintergrund aus, wenn ich auf "meine" alte Methode die Rauschreduzierung zu sehr übertrieben habe... .
Aber irgendwie sieht das, auch wenns blöd klingt, so aus als würde das "vor" dem Hintergrund liegen?
LG, Markus
so viele tote Pixel? Glaub ich irgendwie nicht, sollten mit Darks ja auch verschwinden...
So ähnlich (aber auch nur ähnlich!) sieht mein Hintergrund aus, wenn ich auf "meine" alte Methode die Rauschreduzierung zu sehr übertrieben habe... .
Aber irgendwie sieht das, auch wenns blöd klingt, so aus als würde das "vor" dem Hintergrund liegen?
LG, Markus
- tommy_nawratil
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!
hallo Josef,
probiers im RAW Format, Lights und Darks, der DSS kanns. Dann beim Ergebnis UNBEDINGT die Stättigung erhöhen auf 15-20%, Farbbuckel RGB übereinanderstellen, und die extreme Gradationskurve bei der Luminanz möglichst gerademachen oder so flach dass das weiterverarbeitet werden kann (die ist nur für Vorschau). "Anwenden" drücken. Dann Bild speichern und im Speicher-Dialog MIT Änderungen speichern. So mach ich das immer
Mehr als 1 Dark darfs schon sein, empfohlen ist soviel wie Lights.
try it - Hoffentlich klappts!
lg Tommy
PS: Iris ist auch gut, der Ivan Eder arbeitet damit, ich habs noch net probiert.
probiers im RAW Format, Lights und Darks, der DSS kanns. Dann beim Ergebnis UNBEDINGT die Stättigung erhöhen auf 15-20%, Farbbuckel RGB übereinanderstellen, und die extreme Gradationskurve bei der Luminanz möglichst gerademachen oder so flach dass das weiterverarbeitet werden kann (die ist nur für Vorschau). "Anwenden" drücken. Dann Bild speichern und im Speicher-Dialog MIT Änderungen speichern. So mach ich das immer
Mehr als 1 Dark darfs schon sein, empfohlen ist soviel wie Lights.
try it - Hoffentlich klappts!
lg Tommy
PS: Iris ist auch gut, der Ivan Eder arbeitet damit, ich habs noch net probiert.
Hallo Josef, Hallo Markus,
Tommy hats auf den Punkt gebracht, mir ist es auch so gegangen. DSS zeigt die Vorschau - immer auf Anwenden klicken und schon kommts in Farbe.
CS Robert
Tommy hats auf den Punkt gebracht, mir ist es auch so gegangen. DSS zeigt die Vorschau - immer auf Anwenden klicken und schon kommts in Farbe.
CS Robert
"Erwarten Sie nicht, beim Schauen schon zu sehen. Sehen ist eine Kunst, die erlernt werden muss!"
William Herschel
C11 CPC + Hyperstar, Skywatcher ED 80
MGEN II, Canon Eos 350D; 1000Da,
http://www.meixnerobservatorium.at
William Herschel
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- PatrickPinzgau
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Hallo Josef,
warum soll deine Dslr nicht auch für gute Bilder geeigntet sein??
Flats,Bias und Dark sind sowieso Pflicht,egal ob CCD oder DSLR,aber ein Dark ist schon zuwenig!
Verarbeiten würd ich nur die RAW´s!
Wenns den schon DSS sein muß,würd ich Tommy wiedersprechen,und nix an der Graduation und der Farbe drehen.
Probier mal ohne Einstellungen speichern, als Fits,dann mit CCD-Stack öffnen und als Scaled speichern!
Den Weiß und Schwarzpunkt kannst du PS einstellen,ebenso die Farben übereinanderlegen,und viel genauer als in DSS!
Ich bin zwar nicht der DSS Profi,aber probiers aus,gibt auch ganz nette Ergebnisse!
LG Patrick
warum soll deine Dslr nicht auch für gute Bilder geeigntet sein??
Flats,Bias und Dark sind sowieso Pflicht,egal ob CCD oder DSLR,aber ein Dark ist schon zuwenig!
Verarbeiten würd ich nur die RAW´s!
Wenns den schon DSS sein muß,würd ich Tommy wiedersprechen,und nix an der Graduation und der Farbe drehen.
Probier mal ohne Einstellungen speichern, als Fits,dann mit CCD-Stack öffnen und als Scaled speichern!
Den Weiß und Schwarzpunkt kannst du PS einstellen,ebenso die Farben übereinanderlegen,und viel genauer als in DSS!
Ich bin zwar nicht der DSS Profi,aber probiers aus,gibt auch ganz nette Ergebnisse!
LG Patrick
- PatrickPinzgau
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- tommy_nawratil
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hallo,
es führen einige Wege nach Rom, aber meiner auch lieber Patrick! Ich hatte lang miese Ergebnisse mit DSS, und dieses Verfahren funktioniert ohne Fremdprogramme.
Am besten arbeitet Theli, und mit PixInsightLE kann man auch gute Ergebnisse bei der Datenreduktion erzoelen. Da muss man sich halt weiter reinknien.
Aber wir wolltens ja nicht so kompliziert machen und immer mehr und weitere Programme ins Spiel bringen. Rockys Workflow schau ich mir auch an, guter Tipp!
lg Tommy
es führen einige Wege nach Rom, aber meiner auch lieber Patrick! Ich hatte lang miese Ergebnisse mit DSS, und dieses Verfahren funktioniert ohne Fremdprogramme.
Am besten arbeitet Theli, und mit PixInsightLE kann man auch gute Ergebnisse bei der Datenreduktion erzoelen. Da muss man sich halt weiter reinknien.
Aber wir wolltens ja nicht so kompliziert machen und immer mehr und weitere Programme ins Spiel bringen. Rockys Workflow schau ich mir auch an, guter Tipp!
lg Tommy
- PatrickPinzgau
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Hy Tommy,
sorry fürs Offtopic Josef
das sollte keine Kritik an deiner Art sein die Bilder zu bearbeiten,ich wollte ja nur einen anderen Weg aufzeigen,den Josef auch probieren kann.
Stimmt schon,viele,viele Wege führen nach Rom,da hast du Recht,ich bin ja auch schon einige gegangen!
PI find ich auch sehr interessant,da gibts einige Funktionen,vorallem das
multi wavelet processing ,sieht sehr spannend aus,ist aber auf den ersten Bick, wie alles, sehr kompliziert!
Komplex ist die Astrofotografie sowieso, da sollte man sich auch bei der EBV anstrengen,wäre doch schade,aus den mühsam gewonnen Bilder nicht das maximale des momentanen Wissensstands rauszuholen!
LG Patrick
sorry fürs Offtopic Josef
das sollte keine Kritik an deiner Art sein die Bilder zu bearbeiten,ich wollte ja nur einen anderen Weg aufzeigen,den Josef auch probieren kann.
Stimmt schon,viele,viele Wege führen nach Rom,da hast du Recht,ich bin ja auch schon einige gegangen!
PI find ich auch sehr interessant,da gibts einige Funktionen,vorallem das
multi wavelet processing ,sieht sehr spannend aus,ist aber auf den ersten Bick, wie alles, sehr kompliziert!
Komplex ist die Astrofotografie sowieso, da sollte man sich auch bei der EBV anstrengen,wäre doch schade,aus den mühsam gewonnen Bilder nicht das maximale des momentanen Wissensstands rauszuholen!
LG Patrick
- tommy_nawratil
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hei Patrick,
weiss ich weiss ich, hab dich eh immer lieb!
Der Josef braucht halt was wo ihm nicht gleich der Schweiss kommt, er ist eh ein bisserl auf Kriegsfuss mit der EBV. Aber ich selber sollt was weitermachen, ich weiss *gnnniii*.
Die Gradation kann man in DSS übrigens recht fein einstellen wenn man sich mal mit den seltsamen Reglern vertraut gemacht hat. Das geschieht dann vermutlich noch mit den 32bit Daten vor der Konvertierung in 16bit. Ich marschiere mit einem Bild nach PS das dem Endrultat schon ähnlicher sieht.
lg Tommy
weiss ich weiss ich, hab dich eh immer lieb!
Der Josef braucht halt was wo ihm nicht gleich der Schweiss kommt, er ist eh ein bisserl auf Kriegsfuss mit der EBV. Aber ich selber sollt was weitermachen, ich weiss *gnnniii*.
Die Gradation kann man in DSS übrigens recht fein einstellen wenn man sich mal mit den seltsamen Reglern vertraut gemacht hat. Das geschieht dann vermutlich noch mit den 32bit Daten vor der Konvertierung in 16bit. Ich marschiere mit einem Bild nach PS das dem Endrultat schon ähnlicher sieht.
lg Tommy
- PatrickPinzgau
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- Wohnort: NÖ / Marchfeld
Hallo Josef!
Nur mal nicht verzweifeln! Die meisten hier haben schon die neueren DSLR's wie die 1000D oder 450D die sind schon wesentlich besser als die 10D.
Ich sehe bei meiner 30Da den Unterschied ennorm. Auch bei mir ist die Ausleseecke und das Rauschen ein großes Problem.
Aber dir kann geholfen werden.
1.) Du musst nur mehr Belichtungen machen damit du das Rauschen reduzierst. So ab 15 bis 20 Bilder mit 5 min. bringen schon das gewünschte Ergebniss.
2.) ISO Einstellung ... Ich verwende ISO 400 - 800 kommt auf die Nacht an wie gut sie ist.
3.) FH - DSLR Problem die Fokusierung!
Meiner Meinung das Grundproblem.
Nicht auf den kleinsten Sterndurchmesser fokusieren (FWHM Wert) damit bekommst du die Lila Höfe um die Sterne. Du musst versuchen alle drei Farben im best möglichen Fokus Punkt zu treffen. Dann entstehen keine Halos. Für weitere Details gits eine Anleitung wenn du willst.
4.) Darks
Mach so viele wie möglich!!!
Ich weis die Nacht ist viel zu kurz. Aber du brauchst ca 32 Darks um einen guten Mittelwert zu errechnen. Die Temperatur kann dabei ruhig um 3-4°C unterschiedlich sein.
5.) Flats
Umbedingt !!!!!!
so um die 32 Bilder
DSLR auf AV stellen .. damit errechnet er sich die DSLR die Belichtungszeit selbst.
6.) Bias
32 mal mit 1/1000s
Bildverarbeitung:
Es kann immer mehr sein.
Zur Zeit ist die Kombi Theli und PixInsight sicher die optimale kombi.
Aber wer quält sich schon gerne durch PixInsight.
Aber Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen das die beiden Programme dein Ziel sein sollten.
Aber ich habe auch gute Ergebnisse mit DSS erhalten.
https://lh4.googleusercontent.com/_-_LW ... 0_inet.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_-_LW ... y-inet.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/_-_LW ... 6-inet.jpg
Mach es so wie Tommy beschrieben hat.
Alles in den DSS
die Sättigung auf 15- 20% hoch
und die Kurven übereinander legen
dann den Mittentonwert fast linear durch die Kurve ziehen.
fertig
als TIFF speichern und ein wenig mit PS aufpeppen.
Das wars dann schon.
lg
Günther
Nur mal nicht verzweifeln! Die meisten hier haben schon die neueren DSLR's wie die 1000D oder 450D die sind schon wesentlich besser als die 10D.
Ich sehe bei meiner 30Da den Unterschied ennorm. Auch bei mir ist die Ausleseecke und das Rauschen ein großes Problem.
Aber dir kann geholfen werden.
1.) Du musst nur mehr Belichtungen machen damit du das Rauschen reduzierst. So ab 15 bis 20 Bilder mit 5 min. bringen schon das gewünschte Ergebniss.
2.) ISO Einstellung ... Ich verwende ISO 400 - 800 kommt auf die Nacht an wie gut sie ist.
3.) FH - DSLR Problem die Fokusierung!
Meiner Meinung das Grundproblem.
Nicht auf den kleinsten Sterndurchmesser fokusieren (FWHM Wert) damit bekommst du die Lila Höfe um die Sterne. Du musst versuchen alle drei Farben im best möglichen Fokus Punkt zu treffen. Dann entstehen keine Halos. Für weitere Details gits eine Anleitung wenn du willst.
4.) Darks
Mach so viele wie möglich!!!
Ich weis die Nacht ist viel zu kurz. Aber du brauchst ca 32 Darks um einen guten Mittelwert zu errechnen. Die Temperatur kann dabei ruhig um 3-4°C unterschiedlich sein.
5.) Flats
Umbedingt !!!!!!
so um die 32 Bilder
DSLR auf AV stellen .. damit errechnet er sich die DSLR die Belichtungszeit selbst.
6.) Bias
32 mal mit 1/1000s
Bildverarbeitung:
Es kann immer mehr sein.
Zur Zeit ist die Kombi Theli und PixInsight sicher die optimale kombi.
Aber wer quält sich schon gerne durch PixInsight.
Aber Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen das die beiden Programme dein Ziel sein sollten.
Aber ich habe auch gute Ergebnisse mit DSS erhalten.
https://lh4.googleusercontent.com/_-_LW ... 0_inet.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_-_LW ... y-inet.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/_-_LW ... 6-inet.jpg
Mach es so wie Tommy beschrieben hat.
Alles in den DSS
die Sättigung auf 15- 20% hoch
und die Kurven übereinander legen
dann den Mittentonwert fast linear durch die Kurve ziehen.
fertig
als TIFF speichern und ein wenig mit PS aufpeppen.
Das wars dann schon.
lg
Günther
http://www.astropegasus.at/
G11 + TMB 115 + QHY12
EQ6 + NN-Newton 8" + SBIG ST2k/Eos1kDA
AT320XAG + EOS 30Da + Nikon ED
LX200 GPS 10"
G11 + TMB 115 + QHY12
EQ6 + NN-Newton 8" + SBIG ST2k/Eos1kDA
AT320XAG + EOS 30Da + Nikon ED
LX200 GPS 10"
- AstroPegasus
- Austronom
- Beiträge: 969
- Registriert: 20.11.2008, 18:49
- Wohnort: NÖ / Marchfeld
Hallo Jesef!
Ich hoffe du hast Maxim. Dann ist es relativ einfach.
Aber mit jedem anderen Programm das dir dein aufgenommenes Bild nach der Aufnahme anzeigt geht es auch.
Also hier der Ablauf:
Ich suche mir einen größeren Stern, nicht Hauptstern, aus dem Gebiet aus. Dann verbinde ich die DSLR mit dem Computer. Bevorzugt Maxim.
Die Einstellung für Maxin mit Binning 1x1 und RAW Color.
Die Belichtungszeit setze ich auf 3 sec und löse aus.
Das Bild vergrößere ich auf 300%
Dann beurteile ich optisch den Hof um die Sterne.
Der Fokus wird verstellt und nochmals kontrolliert.
Du wirst einen Punkt finden wo der Hof von rot auf blau umschlägt.
Genau dort dazwischen musst du hin. Es ist etwas spielerei.
Aber es gibt einen Punkt wo der Hof um die Sterne sehr klein bzw richtig verschwindet. Das ist zwar nicht der Optimale Focuspunkt für die Sterngröße aber es ist der Punkt an dem alle 3 Farben zusammentreffen.
Gerade bei der DSLR sieht man das. Bei den gekühlten farb CCD's ist das anscheinend nicht so wichtig.
lg
Günther
Ich hoffe du hast Maxim. Dann ist es relativ einfach.
Aber mit jedem anderen Programm das dir dein aufgenommenes Bild nach der Aufnahme anzeigt geht es auch.
Also hier der Ablauf:
Ich suche mir einen größeren Stern, nicht Hauptstern, aus dem Gebiet aus. Dann verbinde ich die DSLR mit dem Computer. Bevorzugt Maxim.
Die Einstellung für Maxin mit Binning 1x1 und RAW Color.
Die Belichtungszeit setze ich auf 3 sec und löse aus.
Das Bild vergrößere ich auf 300%
Dann beurteile ich optisch den Hof um die Sterne.
Der Fokus wird verstellt und nochmals kontrolliert.
Du wirst einen Punkt finden wo der Hof von rot auf blau umschlägt.
Genau dort dazwischen musst du hin. Es ist etwas spielerei.
Aber es gibt einen Punkt wo der Hof um die Sterne sehr klein bzw richtig verschwindet. Das ist zwar nicht der Optimale Focuspunkt für die Sterngröße aber es ist der Punkt an dem alle 3 Farben zusammentreffen.
Gerade bei der DSLR sieht man das. Bei den gekühlten farb CCD's ist das anscheinend nicht so wichtig.
lg
Günther
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EQ6 + NN-Newton 8" + SBIG ST2k/Eos1kDA
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Ok! Danke Günther da muß ich jetzt schauen wegen Maxim!
Na da werden wir mal sehen ob es in Richtung DSLR-Fotografie einen vernünftigen Ansatz gibt!
Leider muß ich da dem Tommy recht geben, bei der EDV bin ich ein fauler Hund! !
Hab aber schon Dank Dieter dazugelernt.
Die perfekte Kamera für mich, höchstempfindliche Polaroid Sofortbildkamera!
Na da werden wir mal sehen ob es in Richtung DSLR-Fotografie einen vernünftigen Ansatz gibt!
Leider muß ich da dem Tommy recht geben, bei der EDV bin ich ein fauler Hund! !
Hab aber schon Dank Dieter dazugelernt.
Die perfekte Kamera für mich, höchstempfindliche Polaroid Sofortbildkamera!